PG 1/60 RX-0
ユニコーンガンダム
デストロイアンチェインド
フルアーマー仕様
＋LED発光

 

 

PG ユニコーンガンダム・デストロイアンチェインド・フルアーマー仕様が完成しました！

 

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※この写真、背中のシールドの上下が逆でした。ですが3枚の上下が揃っているのは、個人的にこれも好きかも。

 

 

 

 

 

 

■ここから制作風景です

 

まずは簡単に仮組み

このキットは2014年12月販売。ガンプラは「詰め込みすぎ・原点に戻る・一時的な流行」を数年周期で繰り返してます。12年前はどんなトレンドだったのか。想像しながら仮組みしました。パーフェクトグレードということもあって全体的な品質は良好。ただしいくつかの欠点や改造必須な箇所もありました。

キットの品質の良い部分については改造もなくスムーズに進むため、写真も解説も少ないです。逆に改造するといこうことはキットへの不満がある、そして改造記事はどうしても長くなります。そのため欠点指摘や不満の言葉が相対的に多くなっています。が、決してキットを否定する気持ちはありません。楽しく制作し、満足する完成品になりました。

 

 

まずは頭部の制作です

頭部ユニットはデザインもパーツ分割も色分けも金型精度も成形素材もすべてが良好。すばらしいです。

 

ユニコーンモード・デストロイモード・アンチェインドモードの変更ギミックがあります。今回はアンチェインドモード固定で仕上げます。

 

 

変形ギミックはスペース的にギリギリの設計なので、強度が不足しています。キットのまま固定にすることもできますが、それだと各パーツの配置がきちっと決まりません。ほぼすべての組み立てをオミットし、位置決めと強度を新規に作り上げていきます。

 

 

すべてのパーツの位置関係を0.2mm〜1.0mmくらい微調整。

 

 

ツインアイ＋フェイスは、可動の関係で強度が弱くフワフワしています。

 

 

ヘルメット内部を補強するブラケットをプラ材で作っていきます。

 

 

ここは後にLEDを組み込むスペースも必要なので、何度も何度も作り直しました。

 

 

首のボールジョイントはキツすぎて頭部パーツに負担がかかってる。ここは強度は必要ないのでスムーズに抜き差し可動できるように調整。

 

 

ここからアンテナの制作です

写真ではちょっとわかりにくいですが、このアンテはキット標準で白とゴールドで塗り分けされています。ライトユーザーさんも無塗装で設定色にできるので良いですね。

 

 

しかし「金色」っていうのは本当に使い方が難しいです。メカニカル的にも、センス的にも。またキット塗装は塗面も境界線もすこし荒いので、塗装は全部落として成形してから塗り直しします。

オレンジイエローは3色くらい調色していちばんいい色を選択。

 

 

アンテナはモードに合わせて開閉します。磁石が内蔵されおり自力で閉じ状態を保持できるようになっています。

このアンテナは磁石を埋め込むための制限か、プラの素材が普通のガンプラとは違う素材です。素材は硬度があり艶ありでモロく割れやすい感じ。溶剤の侵食性は低め。余ったランナーでテストを行ってから加工・塗装しました

 

こういった細くて長い部品をピッタリ閉じさせるのは難しいので、最初から磁石内臓はありがたいですね。

 

 

裏側はスキマがあり黄色が少し見えます。ここは元々こういうデザインだと思います。

個人的に欲を言うなら「閉じた状態のパーツ」もあったらなお良かったかな。たった1パーツでそのコストより何倍も満足度が上がると思います。

 

 

アンテナのマウントの改造

アンテナ自体は磁石でピッタリ閉じます。しかしフレームに接続するとピッタリ閉じないし、開いたときも左右対称になりません。これはフレームの可動軸が不安定なのが原因です。

 

 

改善案をいくつか考えましたが「ノーマルのままで改善するのは、自分の技術や知識ではムリかな」と結論しました。

 

というわけでノーマルの構造は破棄し、完全に作り直します。

 

 

アンテナマウントフレームが前後にスライドします。ここもガタガタするので固定。

 

 

ふたたびノーマルの上下分割と回転可動。これをピッタリにするのは難しい。

 

ぜんぶ固定式に改造。

 

 

いい感じに仕上がりました。なお破損やメンテなどを考慮して、アンナは差し込み式にしました。

 

 

後頭部は特に難しい要素はなく、ディテールもキレイ。アンチェインドモードのツノの展開はユルユルなので固定しました。

 

 

ここから頭部へのLEDの組み込みです

先に完成写真です。

 

 

眼の下にLEDのユニットを格納。配線コードがおでこ、頭頂部、後頭部を通って、エリアシにコネクタが来ます。

 

説明書どおりだとこのような配線になります。

 

 

しかし非常に扱いにくい。

コネクタを抜き差しするには頭部をほぼ分解しなければならない（これはひどいですね、コネクタの意味がない）。コネクタが背中にあたってしまうので頭の可動が制限され、目線が前傾というか下向きになってしまう。背中側のコード長に余長あり、これを収納する場所がない。電気＆機械設計の経験がある自分からみて、正直な感想は「設計不良」

 

 

というわけで全面的に改善します

まず「コネクタが頭の中に内蔵されてしまう」という、コネクタの意味がない状態を改善します。

 

 

ノーマルでは変形に対応するために緑線のような遠回りの配線でした。これを青色のような最短距離に修正。

 

コネクタを貫通させるためにフレームに大穴を開ける。微調整しながらなので断面が汚くてすみません。

 

後頭部のパーツを切り欠きます。ここは完成後にはほとんど見えないので大きく切り欠くことができます。これでコネクタへのアクセスを少しでも改善。

 

なんとかコネクタを露出させることができました。これによって頭部を分解しなくてもコネクタの抜き差しができるようになりました。

 

 

胴体背中から出るコード。この余ったコードの収容場所がありません。

 

周辺のパーツを全部組むと、このとおりコードの逃げ場がない。

 

これは首のパーツです

いちおうコードを通す穴は空いています。ただし非常にキツイので抜き差ししてるとコードに負担がかかる。エッジの面取りがしてないのでコード被覆に圧着跡ができる。コードの曲げ半径が規定を超えてる。余長のスライドができない。そのため可動が制限される。などなど。

 

 

首の下のデコルテパーツ

ここも通過スリットが狭すぎる。カットして拡大。

 

そもそもこんなにキツキツにする必要がないんです。これくらい大きくスペースを取ったほうがコードやコネクタの負担も少なく、組み立てもしやすく、可動も余裕で確保できる。完成後には見えなくなる部分なので、様子を見つつどんどん加工。

 

もちろん強度は落とさずに加工してます。むしろ強度増してます。

 

ガンプラ完成品1000体作ってきましたが、それでもキットパーツを大幅に変更するのはやはりリスクも不安も感じます。が、自分を信じて、結果的にはいつも「やって良かった！」になります。

 

 

 

 

背中側フレームも強度は確保しつつカット。

 

なぜかコードを圧迫し被覆を傷つけるような設計になっています。どんどんカット。またコードが接するエッジは、実機だったらグロメットを装着する必要があります。スペース的にそれはできないので、徹底的に面取りして被覆へのダメージを減らします。

 

 

 

コードが通過する部分のスペース確保と面取り。

 

 

コードが通過する部分のスペース確保と面取り。

 

 

コードの逃げスペースの確保、最小曲げ半径の確保、皮膜へのダメージ軽減、コネクタ抜き差しの改善。

 

 

 

 

配線が決まったら、塗装に入ります

フレームとツインアイは別パーツになっています。LEDの光を通すためクリアグリーンです。このままだと光にムラができるので蛍光グリーンで軽くコートします。

 

 

頭部と発光ギミックが完成しました。

頭部が完成しました。

 

 

ここから胸部の制作です

コクピットは完成後には見えなくなります。

 

ディテールや塗装は控えめに、強度を優先して組んでいきます。

 

 

このキットでは「差し込んで、逆爪で固定」が多い。逆爪は抜け防止で強度確保には良いのですが、分解がほぼ不可能になることが多いです。初心者さんは失敗も多いと思うので、分解ができないのは厳しいんじゃないかな〜と想像します。

 

基本的に逆ツメめはすべてカットしてネジ固定に変更します。

 

ただしツメカットすると位置決めがずれることがあるので、まず70％ツメカットして仮組み、ネジ穴を確定、分解し、ツメ100％カット。という手順になります。

たまに逆ツメを見落としたままパーツを組んで「どうやっても分解できない」という失敗もします。パーツをほぼ破壊しないと分解できないこともよくあります。いまだに泣きそうになります。これはもう少しユーザーに優しく設計してもらいたいな、と思います。

 

 

肩と鎖骨のフレームです

ちょっと変わった設計で完成がイメージしずらいですが、ちゃんと組み立てるとピタッと収まります。

 

パーツの面取りがしてないのと遊びも足りないので、差し込み初期と、最後の押し込みがピタッとなりません。面取りと強すぎる摩擦を削ってスルスルピタリ！になるように調整します。この工作はほぼすべての部品に行っています。

 

 

通常のガンプラでは水平垂直可動ですが、このキットでは45度オフセット回転してます。これの狙いは肩の可動をより自然にするためのものかと思います。わかりやすく言うと肩の入れ方が「猫背」みたいな感じにできる。

強度は仮組み時点では良好。塗膜が増えたり、なんども可動させたり、気温によって変化するので強度アップはやっておきます。

 

 

今回は素立ち固定、そしてフルアーマーの重い武装を保持しなければならないので、不要な可動はネジで固定します。

 

 

そのほか肩関節はモード変遷のスライドせり出しもします。ここはディストロイ・アンチェインド状態で固定。これで肩関節は完成。

 

 

ここから腰の制作です

腰は2軸関節によって前後左右にスイングします。派手なアクションポーズをするなら有用ですが、素立ちポーズの場合はほぼデメリット。なので固定します。

 

可動軸を固定しても軸回りの強度が不足していて安定しません。回転軸からできるだけ遠くにある部分を固定すると強度も精度もアップします。

 

腰の角度は、ほとんどのガンプラではS字ラインで固定します。上半身はすこしだけうつむいた角度になります。しかし今回はちょっと条件が異なります。

今回はフルアーマーで武器をたくさん背負うので、キットのスタンドを使用した立ちポーズになります。スタンドが背中に固定されます。そのため上半身の角度が「うつむき」とは逆の「のけぞった角度」で固定になります。するとS字ラインだとポーズが崩れます。

 

上半身ののけぞり角度を考慮して腰の角度を調整します。上半身が自分の意図した角度ではないので、腰のベストなアングルを探すのにやや難航しました。調整のたびに上半身、腰、手足、スタンドなどを大きく分解、角度を2度ずらして再組み立て。これを10回以上行いました。

 

「角度を2度ずつ調整」と言いましたが実際にはスペーサーの厚さを0.2mmずつ増やす、という方法で調整してます。これが一番精度が出せる方法です。

 

 

腰のアングルが決まりましたので、周辺のパーツを組んでいきます。これらのパーツは特に強度は必要ないので、見た目を重視して組んでいきます。

 

 

腰の高さを少しあげます。

 

ここの腰の高さを調整したことによって

 

 

腰横のサイコフレーム発光部分の発光面積が大きくなりバランスが良くなりました。

 

 

腰周辺は特にしっかり補強します。

 

 

肩の上面のセンサーです

肩上面のセンサーは90度可動します。しかし固定機能がないのでしっかり90度にならず、前後右左に傾いてます。

 

「できるだけキットの素性を活かしたい」というポリシーもあるので、いきなり改造するのではなく、何度も何度も繰り返して確認しました。かしこの機構だとどうしても改善する要素がありませんでした。

可動軸をカットするのは勇気がいりますが、自分を信じてカット。

 

 

可動の受け側もカット。

 

スペーサーを追加して水平垂直の基準点を整えます。

 

この白いパーツのフチがセンサーに強めにあたっていました。もしかしてこのフリクションでセンサーを固定する設計なのかもしれません。いずれにしてもココが当たるとデメリットしかないので、アタリがなくなるまでカットしました。

 

 

センサーの立ち方、左右のシンメトリ、後ハメ可能で強度もアップ。やってよかったです。

 

 

もういちどノーマル状態

上記した改造点の他は、一般的な構造でスムーズに組み立てられました。

 

 

胴体胸部が完成。

 

 

ここから胴体へのLEDの組み込みです

※制作風景の時系列について※

実際の制作では、胴体制作とLED組み込みは同時進行で制作しています。さらにユニコーン、デストロイ、アンチェインドのモード変遷。さらにフルアーマー装備と、それぞれを同時に行ったり来たりしてます。そのまま時系列に書いたらゴチャゴチャで読みにくくなると思います。なので「まずノーマルで制作、あとからLED組み込み」に分類して説明していきます。

 

 

ほぼキット説明書どおりの配線。頭部でも説明しましたが、電気的な設計がよろしくないです。特に被覆が削られるのは発火の危険さえあります。

 

電線を固定する必要はないんですよね。むしろデメリット。

 

電線固定のためのブラケットをカット。

 

 

この辺の配線に良くないダボも全部カット。

 

ノーマルでは配線が非常に複雑です。もっとかんたんに、安全で使いやすくできます。

 

電線に鋭いエッジが当たるため電線の被覆が傷つきます。赤い部分をカットし裏面のエッジをR面取りします。

 

 

ここもかなり時間がかかりました。

 

 

写真だとノーマルとの違いがわかりませんが、まったくの別物になりました。シンプルで安全で取り扱いしやすくなっりました。

 

胴体へのLED組み込み、完了。

 

 

 

 

ここで「LEDの共通事項」についてです

すでにLEDユニットへの苦言をたくさん書いてきました。

というのも僕は昔、自衛隊戦闘ヘリコプタAH-1Sの電気系の設計と現場の経験があるからです。うまく設計すれば人命を奪い、設計ミスすれば人命を奪う。そして自分自身の命を削って設計してました。

多くのガンダムファンの中で、実際に兵器を扱った経験がある人は少ないと思います。そいうった経験や知識をガンプラに適用させるのは面白いし、逆に「リアル」を知りすぎてるせいでストレスに感じることもあります。

 

 

実際の兵器とプラモデルを同列で考えることはないのですが、でもやっぱり「こうしたほうがいいのに」と思ってしまうのも事実です。なのでキットへの不満を書くことも多いですが、かならず改善方法も書くようにしています。

 

 

海外で実銃を撃ったり猟友会でナイフで解体したり。自衛隊や米軍基地や重工もよく遊びに（見学に）行ってました。そういう視点からのガンプラ作り、なんらかの参考になったら嬉しいです。

 

 

 

さて自分語りはこの辺にして、制作に戻ります。

LEDユニットは高価であり品薄で入手が困難なので取り扱いは慎重に。時期的に雨や湿気が多かったのでシリカゲルと一緒にビニール袋に入れて保管。コードの根本は引き抜き事故を防ぐためにテープで固定してクッションに。

 

 

LED電池ユニットをディスプレイベースに仮装着。落下事故防止でテープで仮止め。

 

 

電線の取り回しについて。高額なキットの割には設計が良くないです。気になる部分として、電線を圧迫してる、被膜が剥げる、ねじれが発生、最小曲げ半径を違反、電線の長さが不適切、コネクタの位置が良くない、遊びの確保がない、万が一引っ掛けた場合の安全対策がない、などなど。これは僕の個人的感想ではなく電気の基本です。

これを改善するためには特にコストがかかるわけじゃなく、いまよりシンプルにするだけでほとんど解決します。せっかくの「パーフェクトグレード」なのでもう少し頑張って欲かった。

 

 

 

コネクタはぜんぶ真っ白です。説明書も非常にわかりにくい。そして組み込んでしまうとまったく判別できなくなります。これはかなりの不親切。さらには「違うコネクタが刺さってしまう」というのは電気系では致命的欠点です。

 

 

普通は色分けしたり、数字などで識別したり、コネクタ形状を変えて物理的に間違え接続のないようにします。コネクタは変えられないので、制作管理用の数字と、最終組み立て用に色分けしました。設計不良というのもあるけど「優しさが足りない」と、寂しい持ちになります。

 

 

 

LED発光とクリアパーツの塗装について

このLEDは点光源です。そのためクリアパーツの一部分だけが強くひかり、末端はほとんど光が届いていてません。もしかしたらこのままでも見栄えが良いのかもしれません。でもたぶん全体的に光ったほうが良いと思います。

 

 

この写真は以前制作した「PG UNLEASHED ガンダム」のサーベルです。

下がノーマル＋LED発光。中段がLED発光＋クリアパーツ加工。上がLED発光無し＋クリアパーツ加工。クリアパーツに手を加えることによって格段に良くなっっています。

 

PGUガンダムと同じ方法や、塗料を変えたり、表面と裏面で塗装を変えたりなど、何十のテストをしました。

パーツ全体が光るようになりました。

 

ノーマルと加工後の比較。

厚塗りすると反射は増えるものの光の減衰が大きい。薄塗りだと光ムラがおおい。塗膜の厚さでかなり変化します。また表面だけ塗装と表裏塗装ではディテールの立ち方が変わる。スミ入れ具合でも変化が。最初は「一つの正解」を探していましたが、パーツによって使い分けるのがいちばんいいという結論になりました。

 

 

たとえばこのようにワイヤーフレームだけを光らせることもできます。これはこれで映画「トロン」みたいでかっこいい。

 

でもほとんどのパーツはエッジが隠れて平面部分が露出しますので、やはり面光源がメインになります。

 

 

ちなみにシールドだけはエッジが露出するので、ワイヤーフレーム発光にしました。

 

 

方針が決まったので、塗装を進めます。

また余談になりますが、今回の制作で新たに経験がありました。

 

今回の制作ではなぜか疲労が早く、持病の頭痛が出やすかった。季節的なものとか体調管理かな？と思ってムリせず素直に休憩を取るようにしました。そして、眼を閉じて休んでいるときにハッと気が付きました。原因は蛍光塗料だ！

今回は蛍光塗料のテストなどもあって眼からレーザー光線が出るくらい蛍光色を見ていました。それに加えてLEDの紫外線もかなり眼に入っていたと思います。さらには蛍光色のカメラ撮影も難しく、蛍光パーツ＋蛍光塗装＋LED紫外線＋カメラファインダー＋写真の５段階で蛍光色を見つづけてました。そんなわけでまる一日制作時間をとれたのに30分程度でギブアップすることも多かったです。

 

 

謎の疲労の原因がわかってスッキリしました。制作中盤からは対策を調べるなどして新しい勉強もできました。ある程度改善はできましたが、蛍光色と紫外線はけっこう直接的に体に悪いので要注意ですね。話が脱線したので制作に戻ります。

 

 

肩の制作です。

今回はアンチェインド固定仕上げなのですが、参考資料としてユニコーンモード、デストロイモードも組んでみます。ユニコーンモードはいちばんシンプルにみえますが、パネルのスキマのコントロールをするのがかなり難しそう。作りやすさならデストロイかな、でもサイコフレームの塗装も難しいので、結局どれも難しいw

 

可動がキツすぎたり、グラグラポロリもあるので変形かつ高精度にするのはかなり難易度高いです。

 

 

今回はアンチェインドでベストな位置で固定してきます。

 

 

グラポロをスペーサーやネジで固定。ついでにサイコフレームの露出面を増やす加工もしました。

 

 

ほぼノーマルにみえますが、各パーツの位置の微調整などすべてのパーツに手を加えてます。

 

 

肩と胴体をつなぐジョイント。

この差し込みと可動が異常に硬い。というか破損が怖くてきちんと差し込めなかった。

 

 

このキットの特徴として、普通のポリキャップに加えて「POMのポリキャップ」が併用されています。普通のポリキャップの調整方法は慣れているのでドリルで調整。

 

 

スムーズに収まりました。

 

 

POMキャップは全く入らない。これが原因のようです。

POM樹脂（エンジニアリングプラスチック）は個人的にはよく使う素材です。ただガンプラに採用されたのは初めてかな？？スチロール樹脂とPOM樹脂で摩擦や変形力を利用する設計は、ちょっと想像できなくて。

まず入り口の面取りがされてなかったので多めに面取り。

POMの内壁を大きくするとともに、入り口50％出口30％をテーパー仕上げにしました。ノーマルのテーパーなしの場合、応力が軸の根本にほぼ100％かかってしまい軸が根本から破断します。テーパーを真ん中あたりにすると軸へのフリクションの場所が軸の中央くらいになり、そこから軸の根本までの軸のねじれがクッションになるので軸への攻撃力が激減します。これは可動軸を折ってしまう大きな原因のひとつなので、時間に余裕ができたら図解したいです。

 

 

スムーズピタッになりました。

 

 

ここも左がポリキャップ、右がPOMキャップです。ここも調整しました。

 

 

ここから腕の製作です

ユニコーンモード。

 

 

デストロイ＆アンチェインド。

 

 

まず上腕からです。固定できるところはどんどん固定していきます。

 

 

スライド可動するのですが固定機能がありません。スペーサーで固定します。

 

 

上腕は比較的スムーズに完成しました。

 

 

ヒジは2重関節。派手なアクションポーズを取るなら有効ですが、繊細な素立ちポーズの場合はデメリットが多くなります。今回は下側の関節を固定にしました。

 

 

ヒジの丸関節はグレーで塗り分け。

 

 

今回はフルアーマー装備で両腕にガトリングガンを2丁ずつ装着します。そのため腕への重量負荷が非常に大きい。大きな可動範囲は必要ないので強度を大幅にアップする選択をしました。

 

だいたいこれくらいの角度を基準に30度くらいの可動です。いちばん自然にポーズできて、ニュアンスを微調整できるようにしました。

 

 

下腕の制作です

上の白いパーツがスライドしますがストッパーがない。また肘関節とのスキマ（緑の抜け部分）が埋まってしいヒジと強くあたって塗装が剥げるなど不具合が。特に今回は重量物を持つので影響が大きい。

 

 

サイコフレーム側にプラ板を貼って平面を作成。白パーツの裏側にプラ板を貼ってスライド量とヒジのクリアランスを確保。

 

 

ここも連動可動がありますがフリクションきつすぎてスムーズに可動できない。もし連動可動させるならグリスを塗るのがよさそう。または扇動部を削るとか、連動やめて独立可動にするとかですね。今回は連動に関する部分をすべて切り取り。それぞれが独立可動にするとともに、後ハメもできるようにしました。

 

 

ヒジの下の三角形パネルはアンチェインドでは開いた状態になります。ただしこのあとフルアーマーのガトリングガンを装着するには閉じた状態にする必要があます。閉じた状態で最適化してしっかり固定にしました。

 

 

 

前腕が完成。

 

 

 

ここから前腕のサーベルラックの制作です。

アンチェインドではサーベルラックが180度回転します。しかしフルアーマーでガトリングを取り付けるためにはサーベルラックは回転できません。

 

サーベルは腕用2本とバックパック2本。4本とも制作しましたが腕のサーベルは完全に隠れてしまうのでオミット、強度を優先します。

 

 

ガトリングガン2本が装着されるので相当の強度が必要です。PG 1/60サイズのわりにはパーツが細かく肉厚も薄くて補強がなかなか難しい。パズルのように最適解を探していきます。

 

 

サーベルラックは下腕への挟み込み式で接続されます。そのため「ちょっとサーベルラックをいじりたい」というたびに下腕を全部分解しなければなりません。制作では何十回と分解組み立てを繰り返すので効率が悪い。それだけではなく「本来分解する必要のない下腕を何度も何度も分解組み立てする」というのは部品へのストレスが積み重なって最終的な仕上がりに悪影響がでます。

 

 

というわけで後ハメできるように加工しました。下腕への依存度がなくなり、効率も精度も強度もアップ。

 

 

 

下腕＆サーベルラックが完成。空いているネジ穴はガトリング取り付け時に使用します（後述）

 

 

 

腕全体が完成。

 

 

マニピュレータの制作です

システムインジェクションでフル可動の指。当初は革新的技術で感動しました。

 

しかし。ヤスリも塗装もできないので、改造塗装派には困った素材です。

 

 

長年試行錯誤してきた結果、ポリ素材への加工ノウハウを開拓し、性能の良いプライマーを自作したりで、手間はかかるけど表面処理と塗装はできるようになりました。しかし強度は全く不足で、指の表情はグラグラと安定しない、治そうとするとポロリと抜けてしまう。

 

 

以前、完成品を納品した方から「完成写真のように指を再現できない。固定してほしい」というリクエストを多くもらいました。現在では基本的に全指固定で仕上げています。

 

 

いっぽうフルアーマーのキットに付属の固定指。ディテールもキレイ、ライフルしっかりグリップできる。個人的には固定指のほうがいいですね。

 

 

 

 

 

 

ここから肩と腕へのLED組み込みです

これは肩のLED発光部です。

 

 

まずは説明書通り配線してみる。うーん。

 

 

うーん。やはり自分なりに改良したほうがいいですね。

 

 

電線圧迫、電線キンク、皮膜を削ってる、最小曲げ半径違反などなど一つ一つ丁寧に解決していきます。

 

 

プラ板で電線を通すブラケットを自作。

 

 

圧迫と曲げ半径をクリア。このあとエッジを丸めて完成。

 

 

上腕からヒジの配線です。

 

 

電線にストレスがかからないようにルートを作っていきます。電線の気持ちになって、優しく。

 

 

完成後に見えなくなる部分（緑色）を削って、配線ルートを確保。

 

 

ほぼ真っすぐな配線ルートにできました。

 

 

下腕のLEDユニット。このへんは後ハメ加工していたおかげで、配線ルート作りもだいぶ楽にできました。

 

 

発光テスト。良好です。

 

外見はノーマルですが、中身はスッキリ整理され、後ハメでブロックごとに管理でき、電気系も安全安心、強度もバッチリ。

 

 

ここから骨盤＆股関節の制作です

骨盤は特に難しいことはなく基礎的な工作でスムーズに進みました。

 

 

フレーム部も定番の構造です。パーツのすり合わせとネジで強度アップ。

 

 

 

フロントアーマーと、裏側にはLED装着用ブラケット。

 

 

クリアパーツにヤスリを掛ける。失敗すると取り返しがつかなくなるので、見えない部分で何度も練習と検証して、問題なくヤスリかけられるようになりました。

 

骨盤周辺のLED組み込みも、これまでと同じ手順なので省略します。

 

 

サイドアーマー

真っ白なユニコーンにおいて数少ない塗り分け部分。パーツ分割も精度も完璧で、スムーズに塗装。スバラシイ。

 

 

サイドアーマー完成

 

 

リアアーマー

 

このダクトもパーツ分割が良好でスムーズに制作できました。

 

 

 

いままで通り配線ルートを丁寧に改善。余った配線が少し目立ってしまうのでタイラップやアルミテープで収納。ちなみにケーブルを黒に塗って目立たなくする案もありましたが、皮膜の性能が不明だったり本体の白に色移りするなどリスクが多いので、無加工でしあげるのが最善と判断しました。

 

 

 

 

リアアーマー完成

 

 

 

ここから足の制作です

このキットの欠点として「一度組んだら二度と分解できない」「失敗したので分解したいけどパーツを壊すしかない」が多いです。ライトユーザーには辛いんじゃないでしょうか。

 

 

自分はガンプラ歴長いので怪しいところは予め対策ができます。それでも何箇所か「あ、分解できない。やってしまった」と泣きそうになりました。対策もある程度知っているので、クサビとテコと力技で分解はできました。

 

 

ライトユーザーに向けてもう少し優しい設計に進化してほしいと願ってます。

 

 

というわけで、キツいスナップフィットは解除して、ネジで固定。こういった処理を全身ほぼすべてのパーツに行っています。

 

 

股間の球体関節はベーシックな構造。ここも慎重にPOMキャップの調整を行いました。

 

 

白パネルのスライド可動はギシギシなので、スルスルに調整してからネジ固定。

 

 

LEDを格納するために中空フレームになっています。すこしでも強度をあげるように加工。

 

 

ヒザ周辺のフレーム。デザイン的に垂直水平と斜めが混在しています。普通のガンプラとはちがう感じであり、ユニコ・デスト・アンチェそれぞれでどう動くか、構造を理解するのに時間がかかりました。

 

 

ヒザ関節はシンプルな構造。今回は素立ちポーズなので固定。

 

 

この斜めフレーム周辺はスライド可動・回転・連動など複雑になっています。全部品組み立てないと動きの定位置がわからない、でも内部フレームは見えない。内部フレームだけだと全体の動きがわからない。なかなかのジレンマです。ある程度のノウハウもあるのですが、何十回も分解組み立てを繰り返して検証する、結局これがいちばん早くて確実かな。

 

 

動きが確定したらネジで固定。でもあとから「あ、やっぱりダメだ」もあるので、ネジ外してまた再加工。

 

 

 

ヒザのサークルはディテールが良かったので塗り分けで表現。

 

 

ヒザ裏はパーツ分割や組み立て精度がちょっと悪い。けっか見た目もいまいち。

 

 

整形や塗装によって改善します。

 

 

ヒザ裏のパイプは何色にするか迷いましたがペールグリーンメタリックで塗装。

 

 

ヒザ当ての改修です

ヒザ前部のパーツ構成は非常に不安定。Aの部分が差込み式の半固定。BCDはフリー可動でストッパーなし。全体的に無理やりテンションで固定してるのでEのパーツを押し出す感じにになり、Fが外れてしまう。これは改善したいですがそのためにか可動をぜんぶ切り取らなければ。

 

 

この３つのブロックがそれぞれどこにも固定されていない。グラグラ。これを改善します。

 

 

可動部をカットし固定フレームに変更。

 

 

スキマと角度調整用のスペーサーを設置。そのほかかなり多くの改造が必要でしたが、長くなりすぎるので省略します。

 

 

上の写真と見た目は同じですが、ガチガチ強固な一体型ユニットなりました。

 

 

本体側にも取り付け用のブラケットを追加。

 

 

周辺のグラグラ可動部も固定。

 

 

後ハメ加工も追加して、ガチピタで安心になりました。気持ちいいです。

 

 

ヒザ前部の改修がおわりましたが、ここのスキマが少し空いてしまいます。差し込みの摩擦だけで保持してて固定機能がないので、スキマができるのは必然です。

 

 

ここが差し込み口です。最初はキツめだけど何回か抜き差しするとユルユルになります。ここはカット。

 

 

ネジで固定。そして後ハメもできるようにしました。

 

 

スキマをなくすのではなく、スキマをコントロールすることが大切。

 

 

 

 

アンチェインドの足側面の開閉について

制作当初は説明書をしっかり読んで「ユニコーンモード・デストロイ・アンチェインドとフルアーマーとLEDはどの組み合わせも可能な設計だろう。パーフェクトグレードなのだから」と当然のように思い込んでました。なので本体はアンチェインドで組み立てて、あとからフルアーマーを装着する段取りで制作してました。

しかしいざ組み合わせようとすると完全に不可能。どうやら部分的にデストロイにもどす、またはユニコーンに戻さなければならない。僕の見落としかもしれませんが、説明書にはこの説明がなかったと思います。

 

 

というわけで足の外側のパネルは閉じた状態にする必要があります。

閉じた状態は特に難しさはなかったです。ここにハンドグレネードミサイルポッドが装着されるので、補強を行いました。

 

 

こういう形で装着されます。

 

 

 

足の内側はオープンもクローズも選択できます

ノーマルで仕上げるならそれほど難しくありません。しかし色々と気になる点があるので、大幅に改修しました。

 

 

 

 

まずは上側のハッチです

可動が4箇所あります。多すぎるせいでポジションを維持できない。特にボールジョイント部分は強度も弱く不安定。

 

 

このハッチ＆サイコフレームだけで可動箇所が32箇所もあるんです。可動が多いのはいいんです、が、保持できないのは良くない。

 

 

ボールジョイントとサイコフレームはベストなアングルで固定しました。可動部はカットしてプラ材でブラケット作成。

 

 

2軸のZ可動ですが全てオミット。スペーサーなどで調整して固定。

 

 

これで内側上側のハッチが完成しました。

 

 

 

続いて下側のハッチです

 

 

ここも同じく4つの可動があり、同じく強度不足。

 

 

可動部をカットしてブラケット作ってネジで固定。でも、あれ？なにか違和感が・・・

 

 

左上の上側ハッチを見てください。グレーのダクトが追従してます。下側ハッチはダクトがない。自分の失敗かとおもいましたが、もともとこういうデザインみたいです。

 

 

左はキット。右が理想。もしかしたらユニコーンガンダムがもともとこういうデザインなのかもしれませんし、キット化で簡略化されたのかもしれません。いずれにしても機械設計や美意識としてはダクトがあったほうがいいです。

 

 

というわけで一度完成したのですが、分解して作り直します。

可動軸の作り方が間違ってますね。上側ハッチと下側ハッチはおなじ構造にすべきだと思います。というわけで可動部とダクト部をカット。ちなみにどこでカットするかによって強度や精度が大きく変わります。特にここのカットは0.2mmでもズレたらパーツの機能として不十分になってしまう。

 

 

赤サイコフレームと白パネルの位置関係不安定だったので、それぞれ独立して安定する位置に固定できるようにしました。

 

 

取付部がかなり小さいです。精度の良いドリル、精密ネジが必須。

 

 

 

ハッチのマウント。ガチガチ固定。取り外しも可能。

 

 

ダクト側の工作です。切り離されたダクトは取り付け能力が有りません。

 

 

ここは強度必要ないので位置決めをしっかり行って固定。

 

 

ハッチの開閉にダクトが追従するようになりました。なにより上下が揃ったほうが美しい。

 

 

このハッチは可動軸がたくさんあります。デストロイ単体やアンチェインド単体の完成見本はありますが、「アンチェインド＋フルアーマー」の場合はどうすればいいのか。説明書にも設定画等でも確定できる情報が見つかりませんでした。いろいろ悩んだのですが最終的にはこう決めました。

ユニコーンガンダム本体をぜんぶ組み上げたとき、全身のアウトラインは糸巻き型になります。そして下半身は末広がりです。この末広がりのアウトラインの流れに合わせるように。開き具合がちいさいほどライン取りは簡単ですが、せっかくだからサイコフレームを目立たせたい。できるだけ広げてかつ自然にみえる最大値にできたと思います。

 

 

一度は完成したものを再びバラバラにしてゼロからやり直し。時間がかかりましたが、やってよかったです。

 

 

 

ふくらはぎのノズルの制作

ノズルは2重構造になっています。真円度や形状の精度が良いです。インナーノズルはフチ薄加工をしてグレーに塗装。

 

 

 

アウターノズルはペールグリーンメタリックに塗装。この「ペールグリーンメタリック」はとてもお気に入りの色です。しかし撮影が難しく、この写真のようにほとんど黒になってしまうことが多い。

 

 

参考に、別部分のノズルです。

こちらはキレイに撮れました。カッティングマットの青が反射して青っぽくなってますが、実際はグリーン系です。やはり撮影難しいですね。

 

 

内部には【ぷらもぷらす】のステンレス製ノズルを取り付け。

 

 

ふたたびふくらはぎのノズル。ちなみにサイコフレームの蛍光レッドも撮影が難しい。どうしても色とディテールが潰れてしまいます。

 

 

ノズルの基部も、グラグラなので固定します。かなり丁寧に扱ってたのですがサイコフレームの可動部にヒビが入りました。なんとなく感じていましたがサイコフレームの素材は応力集中と可動部には弱いようです。

 

 

ここから足首の制作です

写真の下半分が足首のフレームです。

 

 

スネ部分と足首部分は分離して、それぞれ独立して組み立てることができます。強度も精度もあり、さらに固定機能もあって素晴らしい設計。

 

 

足首のインナーフレーム・サイコフレーム・アウターパネルはスムーズでとても順調。

パーツの合いもよく、強度もそれほど必要なし、可動部もシンプルで作りやすい。微調整以外は特に治すところがなかったです。すばらしい。

 

 

 

ところでガンプラ純正ネジはホビー用ということでコスト抑えめ性能も抑えめ。素材がかなり柔らかい鉄なので変形しやすい。また十字のミゾの形状も丸みがあって滑りやすい。

左はガンプラ純正の黒鉄ネジ。右は自分で揃えたステンレスネジ。

ステンレスは鉄の2倍〜4倍の強度があり、ナメることはまず無い。また十字ミゾもネジ山も写真のとおりシャキッとしていて深さもあります。これがプラスドライバーに吸い付くようにフィットします。素材強度があるので呼び径や頭を小さくできてクリアランスに余裕をもたせられる。ネジのピッチが細かいので、関節強度なども微調整がしやすい。錆びない。何度でも分解組み立てができる。とてもメリット多いです。

ここで使っっているようなM1.0の極小ネジは市販ではなかなか手にはいりません。【ぷらもぷらす】で販売しています、ぜひ使ってみてください。僕はもうネジ無しではガンプラ作れないくらいネジが便利です。

 

 

 

足首のインナーフレームです

どのガンプラにも共通で、かなり重要な部分です。

 

 

適切な可動範囲、グラグラしない精度、ほぼ全身の体重を支えられる強度。見た目ではなく機械としての性能が求められる部分。

 

 

写真がなくて申し訳ないですが、ここも通常ポリキャップに加えてPOMキャップが併用されてます。個人的にPOMは長年扱ってきたけど、うーん、ここでPOMを使う目的や効果がイメージできないんですよね。いずれにしてもノーマルのままでは動作不良なので自分の知識で改善します。

 

 

多重関節、ここでは２＋２＝4軸関節は、写真のように直接触れるならメリット多いです。でも完成後に見えない触れないとなると「上を動かしたいのに下が動いてしまう」で、制御が不可能になります。ポージングが上手く行かなかったり、さいあく左右で足の長さが違うという現象が起きます。

というわけで素立ちで美しくなる可動範囲を確保した上で4軸のうち2軸を固定にしました。

 

 

ものすごく精度と強度がいるパーツなので、劣化させないように加工や塗装も必要最小限にとどめてます。性能に影響ない程度に塗り分けも追加。

 

 

さらにここにも一軸可動があります。内側に傾けて固定。

 

 

今回はスタンドで支持するので足首の性能はそれほど必要ないです。ですが元々ポテンシャルがあるのでスタンドなしで自立できる強度に仕上げてました。

 

 

ここからスニーカー部分の制作です

スナップフィットとポリキャップがキツすぎる以外は、全て良好。

 

 

ポリキャップはかなりキツめ。キツすぎてスナップフィットが最後までハマらないほど。たいていの場合はドリルで0.1mmずつ広げて調整しますが、今回は大幅に軽減する必要がわかっていたのでMKカットしました。外周と長さも少しカットしました。それでもフリクションが足りなくなるということはないです。もし弱くなったとしても、摩擦に頼らず別の方法で強度確保します。

 

 

足首の変形機構はデストロイアンチェインドモードで固定。

 

 

足底の青パーツ周辺はとても良いパーツ精度です。

 

 

しっかり自立させるために地面と足裏をピタピタに接地させます。

 

 

足裏ピタピタ調整がすんだらネジで固定。

 

 

 

 

足の甲のアーマーについて。

足首関節に可動を残してある関係で、この足甲アーマーも可動する必要があります。

 

 

AパネルとBパネルの位置をできるだけ揃えたいのですが、AからBまでのあいだに12箇所以上の可動がります。ノーマルのままだと位置決めも保持も落ち着きません。

 

 

ピッタリになるように改修しました。けっこうな中規模改造でしたが、文章にするとこれまでと同じ内容の繰り返しになるので省略します。

 

 

足首関節を動かしても違和感なく収まるようにしました。

 

 

足首左右にあるパネルです

左右合わせて10箇所の可動があります。可動多すぎてキレイに揃えられない。それと・・・

 

 

それと、ユニコーンは全体的にふくよかなカマボコ型の曲面構成に対し、ここだけ直線平面で逆への字なんですよね。ほんとうに個人的な好みですが、どうしても違和感を感じます。

 

 

可動もあるのでできるだけ揃えるように調整しますが、すぐに動いてしまう。ここはもう改造したいと思います。

 

 

頭で改造プランを練っているとき「たった2パーツを、逆への字から真っ直ぐにする」比較的簡単な改造の予定でした。しかし実際にやってみると足首周囲には可動するパーツが多く、周囲との物理的干渉が発生する。それを避けると見た目の美しさが失われる。簡単なつもりが、かなり時間のかかる改造になりました。

 

 

しかし改造してよかったです。平面構成でありながらふっくらとした山形になりました。周囲のパーツとの親和性も美しいい。個人の感想ですが、とても満足。

 

 

足甲アーマーとのクリアランスも見てください。ピッタリになりました。

 

 

なお前述したとおり足甲アーマーは大きめの可動を残してますので

 

 

足甲アーマーが動いても合わせられるように可動を残しています。調整用の最小限の可動なので「いつのまにか動いてた」にはなりません。かなり安定してこの形を保持できます。

 

 

その他の部分は特に問題なかったので基礎工作と調整を行って完成。

 

 

足首からスニーカーが完成。

 

 

ここから足へのLED組み込みです

配線についてはこれまでと同様に「配線ルート変更、圧迫の解除、被膜剥がれ対策」など行ってます。

 

 

配線長があまり気味で電線がプラプラと泳いでしまう。仮止めにアルミテープを使いました。マスキングテープやビニールテープなどは「スプリングバック」があるのでこういうデコボコだとすぐに剥がれる、あるいは時間をかけて剥がれてしまいます。アルミテープは追従性がよくスプリングバックしないのでこういうテーピングで強度を出せます。

 

 

長さのあまった電線をストレスかけないようにキレイに収めます。きれいな曲げ半径。

 

 

仮止めのアルミテープですが、剥がそうとすると少し手こずるくらいしっかり固定してくれるし、もし電線に急激な力がかかってもクッションの役割として丁度いい。このまま最終仕上げもアルミテープが最適そうです。

 

 

 

（あとで写真と説明追加）

 

 

 

バックパックの制作です

ユニコーンモード

 

 

 

アンチェインドモード。

 

 

全体的にギシギシしててスキマができやすいです。なおこのあとフルアーマーの武器類を装備するとバックパックはほとんど見えなくなります。なので強度優先でネジ固定していきます。

 

 

ノーマルの構成のままネジで固定すると、どうしても精度が出ない部分もあります。

可動部を解除したり後ハメ加工したり。

 

 

このブロックは本来は複雑な連動可動します。連動を解除して、このブロック単体で加工、完成、後ハメできるようにしました。

 

 

 

ビームサーベルはキットのままで精度もデザインも良好。

 

 

ノズルはフチ薄加工してグレーとペールグリーンメタリックで塗装。内部にPPノズルGを埋め込み。

 

 

 

バックパック本体が完成。

 

 

 

バックパックにフルアーマーの武器を取り付けるマウントです。

このマウントは、バックパックがアンチェインドモードだと取り付けることができません。デストロイかユニコーンに戻す必要があます。でも説明書にはそれが書いてない。書いてあるけど読み取れない？？

 

 

説明書や設定画など調べましたが明確な指標が見つかりませんでした。自分で現場合わせしたほうが良いかな。

赤矢印の部分が当たってしまいます。

 

 

別角度で。完全に閉じてしまえば簡単ですが、できるだけ開くようにしてアンチェインドの要素を残そうと思います。

 

 

バックパック下側のマントの結合部。ここは完全にユニコーンモードに戻さないと取り付けできません。という感じで最終的にはユニコ＋デストロイ＋アンチェインドの混合になりました。不明な点や制限が多かったですが、できる限りベストを尽くせたと思います。

 

 

左がアンチェインド。右が3種混合。

 

 

ウエポンマウントは大きい抜きにもかかわらずディテールきっちり、ヒケや歪みもほぼなし、取り付け精度もピッタリで、かなり優秀な金型設計です。PGユニコーンのキットの中でもトップに入る優秀パーツです。

 

 

バックパックへのLED取り付けです

LED発光ユニットを差し込むだけ。そうです！これが正解です。ユニットは単品で、コネクタ＆コードを差し込む。シンプルで安全で取り扱いやすい。なぜか他の部位ではユニットからコード直出しなんですよね。それだとコネクタの意味があまりないし、現実にだいぶ苦労してます。

 

 

というわけでバックパックのLED組み込みは、何も書くことがないくらい簡単でした。

 

 

ウェポンマウント装着。ここに武器類、バズーカx2、4連ガトリングガンx2、シールドx1、プロペラントタンクx2が取り付きます。つまりバックパックはほとんど見えなくなります。そういうこともあってバックパック本体は強度を優先して制作しました。

 

 

バックパック本体と武器類を差し替えにするか固定にするか迷いました。最終組立や撮影をした結果、固定にしたほうがイイと判断しました。プロペラントタンクだけは取り外し式にしました。

 

 

 

 

プロペラントタンクの製作です

まずは背中との取り付け部分。パーツ構成も金型精度もデザインも強度も全て順調。

 

 

ここは共通パーツが多いのですが、早い時点で上下左右などを決めておくと最終的に仕上がりがよくなります。

 

タンク部は白一色だったのでライトグレーで塗り分け

 

 

バックパックのウェポンマウントへはスムーズに差し込むだけでOK。

 

 

このタンクのパーツは長さが28cmあります。大型パーツのわりには精度は良いです。ただし素材が普通のガンプラでは見かけない、繊維が入ってるような硬めで、パリンとした甲高い音がする触感。溶剤侵食耐性が高めな感じで普通の接着剤が浸透するかどうか。実際に手や音や温度や振動を感じながら、段取りを考えていきます。

 

 

普通のプラではあまり見かけない、表面に黄色い膜があります。プラの退色？離型剤？空気付着？原因がなににしろ地素材と表面材が混在するのは良くないので、全面的に表面処理を行います。

 

 

表面処理も仕上がってきました。

 

 

素材が硬いのでスナップフィットもアタリが硬い。ここはスナップフィット自体を除去。ちなみにプラ材にストレスを掛けないようにカットすると、こういう形になります。雑なようですが、素材や刃物の理論と、長年の失敗成功経験から、最善な切り方です。

 

 

タンク後端のノズルユニット。スナップフィット解除、スペーサーでガタツキ防止、ブラケットで補強してネジ固定。などなど。

 

 

このあたりのパーツも精度が優秀でした。

 

 

ノズルはフチ薄加工してグレーとペールグリーンメタリックで塗装。内部にPPノズルGを埋め込み。

 

 

奥の方にはPPノズルC、PPアポジ4mmステンレス、PPロングアポジ2-4mmゴールドなどの組み合わせ。

 

プロペラントタンクが完成。全長40cmあります。

 

 

プロペラントタンクを支えるスタンドです

ヒケがありましたのでパテで埋めて整面。

 

 

変に凝ったりせず、シンプルな構造でとても良い。

 

 

プロペラントタンクとの接続はここに差し込みます。軽い力でカチッと差し込み、抜くときも軽くでOK。

 

 

サポートスタンドは長さが伸縮します。固定ラッチがあるのですがラッチの間隔が広くて微調整ができない。

 

 

伸縮は丁度いい強度があるのでラッチ固定しなくても大丈夫。だいたい凹が4〜6コ見えるくらいの長さを基準に微調整します。

 

 

 

 

ライフルの制作

パーティングラインやゲート跡やエッジめくれが少しありますが、基本的に全て良好。ほぼノーマルで微調整だけで仕上げられます。

 

 

後端のパイプ。ここも抜き差しがキツイので緩めに調整。表面処理をしてから

 

 

ペールグリーンメタリックで塗装。

 

 

 

ライフル本体の色とマガジンの色。けっこう難しい色の組み合わせです。取説の色レシピ、アニメ、設定画、完成品サンプルなどを参考に色のイメージを脳内で作ります。

 

 

テスト塗装。最初は教科書どおりの色理論に基づいて塗装を始めるのですが、悪くはないけど良くもない。

 

 

特に「単体ではいい感じなのに、組み合わせるとなんかイマイチ」になるのが難しい。論理法でなかなか成果が出ない場合は、自分の感情や直感を信じて、納得するまで何十回でも塗り直すという方法でやってます。

 

 

最終的に本体・マガジンともに完全新色になりました。満足できるいい色ができました。

 

 

グリップ周辺は細かいパーツ分割がされていたので「ここは見せ場だろう」と多色で塗り分けました。が、完成後は隠れてしまいました。

 

 

 

ライフルが完成。

 

 

PGユニコーンのキットは可動指。ライフルを保持できないし指がポロポロ落ちます。フルアーマーキットに付属してる固定指はしっかり強固にグリップ。ディテールデザインも金型も非常に優秀。ネジは必要ないくらいですが、いちおうネジ打ちしました。

 

 

手首の可動がすこし弱かったので、ベストなアングルで固定しました。

 

 

 

バズーカ2本の制作です

中空コップ型の一発抜き。いったい何面の金型を使ったのだろう？パーティングラインもゲート跡もほとんど目立たず、そして全てのモールドがキレイに抜けてました。これはスゴイです。ガンプラ歴45年のなかでもトップに入る金型だと思います。ランナーが珍しい形だったので記念に写真撮りました。

 

 

ここも一発抜き。こちらはパーティングラインもエッジめくれもあり、そもそもデザインも雑で○が歪んでいる。45年前の旧キットから進化してないです。パーフェクトグレードですからもうちょっと頑張ってほしい。

 

全面を整面。ディテールは削り落としてあとでメタルパーツ等を追加します。形状を直したい部分もありますが、このパーツは武器マウンターに固定される機能部品なので、強度を優先しました。

 

 

ヤスリがけなどの工程が一区切りするごとに、アルコールや中性洗剤で汚れを落とします。超音波洗浄も必須です。乾燥ブースで温風乾燥。ホコリが付かないように保管（写真は過去作から流用です）

 

今回はメタルパーツ少なめのアレンジ。あと一箇所くらい追加してもいいかな？

 

 

可動軸の穴は丸ビットで面取り。この面取り作業はほぼすべての穴に行っています。

 

 

 

バズーカ銃身の横の追加ブラケット。ここにミサイルランチャーが装着されます。

 

重量物を支えるために逆ツメで抜け防止になっています。グラポロ防止になっているのは良い事。しかし一度差し込んだらもう二度と抜けない構造です。「グラポロか・分解できないか」の極端な二択ではなく、どうにか他の方法で強度をだしてほしいです。

ちなみに胴体と肩をつなぐフレームの抜け防止構造が良くできていました。そこまでとはいかなくても、可能だという既成事実はありますので。

 

 

バズーカの銃身は伸縮機能と回転防止のギミック。後ハメ加工して工作と精度をアップ。最後に収納状態で固定します。

 

 

塗装について。大きいサイズのバズーカなので、当初はグレー多色で塗り分けしました。しかしどうやってもバランス悪かった。バズーカの立体ディテールがかなり多いこと、ユニコーン本体が白一色に対して武器が多色だと悪目立ちするなどが原因でした。バズーカ本体はほぼ一色にして、ピンポイントでカラーを入れました。

 

 

塗り分けを多くしたりディテールを過密にするのは効果もありますが、テクニックにこだわりすぎると本末転倒します。武器としての機能性、劇中での役割、プラモデルとしての見栄え、個人の好み、それらをどう表現するかが大切です。

 

 

センサー部分は自作の蛍光塗料で塗装。余裕があったらここにも電飾を込みたいですね。

 

 

グリップや裏側のパーツは良好。このバズーカにはガンプラのトップ技術と残念ガッカリ技術が混在ていました。あるいみ貴重な体験でした。

 

 

バズーカのマガジンです

マガジンは脱着できるようになっています、が、ギミックが凝りすぎてるせいでグラグラポロリ、というか一度もまともに組み立てできなかったです。「できるだけキットの素性を活かしたい」という理想もあるので、まずはノーマルを基準に補強を進めていました。

 

 

しかしどうにもならなかった。パーティングラインや歪んだ面をキレイにしましたが、まったく改善されない。僕なりの結論は「設計不良」。マガジンの固定方法を根本的に変更します。

 

 

マガジン内部フレームとマガジンキャップのグラグラをすり合わせしてネジで強固に固定。

 

 

バズーカ後端面とマガジンフレームの接合面が真っすぐになるようにスペーサー追加。

 

 

ちょっと見えにくいですがマガジンフレームの内側奥側でネジ止め。こういう作業性の悪いネジはできれば打ちたくないのですが、パーツの制限もあり最善のネジ打ちになりました。

 

 

ピッタリ・真っ直ぐ・ガチガチ固定。

 

 

そこにマガジン本体を組み込み。この時点でマガジン取り付け改修は完了。あとは周辺のディテールです。

 

 

マガジン後ろ側は弾体プライマーカバーを追加。

 

本来このパーツがマガジンを押さえるはずなのですが保持力ほぼゼロなのでネジで固定。

 

 

真っ直ぐガチガチで気持ちいいです。

 

 

気持ちいい。

 

 

 

良い感じに仕上がりました。タオルは撮影用ではなく、部品保管用です。完成したパーツはタオルの上において傷つき防止。ここにかるく布をかけてホコリ防止して保管してます。

 

 

グレネードランチャー2本です

円筒形のパーツは手で加工するか旋盤で処理するか、状況によって使い分けています。

 

 

マガジンはグラポロなので補強します。パーツ構成がシンプルなので、工作もスムーズ、仕上がりも良くなります。

 

 

本体は特に問題なくシンプルで作りやすかったです。カラーについて最初はグレー多色塗りしましたが納得いかず、最終的にはこれくらいシンプルがバランス良かったです。ピカティニーレールはグラポロなので補強しました。

 

 

ピカティニーレールを介してバズーカに装着。現実の武器と同じ方法で取り付けるの、プラモデルで再現するには難しいけど、これはすごくいい感じですね。

 

 

グレネードランチャー完成

 

 

 

ガトリングガンｘ6本です

重厚はドリルと丸ビットで肉厚を整え、PPアポジ4mmステンレスを埋め込み。

 

 

グリップ？プローブセンサー？はグレー数色で塗り分けました。

 

 

センサーはガラス製レンズと丸皿モールドに置き換え

 

 

 

 

センサーとグリップはそれぞれ独立で360度回転します。しかし周囲のパーツとの兼ね合いで配置は限定されてるし、位置を決めても不意にクルクル回ってしまうので、ベストで固定しました。

 

 

バレルとセンサーとグリップ。この状態で一つのユニットとしてまとめました。

 

 

 

ドラムマガジン、レシーバー、グリップトリガーなど銃の後ろ側はこのユニットにまとめました。パーツの機能にあわせてグレー数色で塗り分け。

 

 

 

レシーバーにバレルを差し込んで完成。配色はバズーカと共通になるようにしました。

 

 

 

これを6本。キットの精度が良かったので比較的スムーズに完成しました。もちろん強度はアップさせてます。

 

 

バルカンを両腕に取り付けます

ノーマルはグラポロです。ここを差し込むとあっちが外れ、あっちを治すとそっちがポロリ。

 

 

完成後に見えなくなる部分でネジ固定。強度は十分になりました。しかし左右のガトリングガンの指向性が微妙に揃わない。

 

 

プラ材で作ったブリッジ式ブラケットを追加。これで左右が揃いました。

 

 

腕の後端と銃の後端のラインがキレイにフィット。元デザインがよく考えられててスゴイ。

 

 

保持力ほぼゼロでしたが、ガチガチになりました。

 

 

中央の丸いジョイントにシールドをマウント装着します。

 

 

 

ここから背中にマウントされるガトリングガンです

ガトリングガンの取り付けは腕と同じ。専用のブラケットがあり、これをバックパックに差し込んで装着します（あとで写真と詳細追加）

 

 

大型ミサイルランチャーです。バズーカにマウントされます。

とてもシンプル。デザインも金型も強度も全て良好。

 

最初はもっとハッキリした色で塗り分けをしましたが、最終的にはほぼ同色の色で塗り分けました。

 

 

古いキットで時々発生する「焼付き」。こんなふうに白い粉を吹いて、最悪の場合パーツどおしが癒着して脱着が不可能になる。白い粉を取り除いて

 

 

「スムーズ・ピッタリ」に調整します。強度はネジで固定。

 

 

 

小形ミサイルランチャー。

先に完成写真を。デザインもシンプルで金型も良好。

 

 

ランチャーのマウント。グラポロなので補強。

 

 

バズーカに装着。

 

 

足の外側に装着。

 

 

ここからシールドの制作です

一度ハメると分解が困難になります。逆ツメになっている場合は半分カット、または全カットしたほうがいいです。

 

 

可動部はグラポロかギチギチ硬すぎのどちらかです。ここはキツすぎるのでドリルやリーマや丸ビットで調整。

 

 

シールドは上下2分割でスライド可動。しかしかなり致命的にグラポロです。ブラケットを追加して、両腕2枚は伸ばして固定。背中1枚は縮めて固定。

 

 

金型やディテール等は良好です。

 

 

メタルパーツを配置。今回は白と赤をメインにしたいので、メタルパーツは少なめにしました。

 

 

本体のサイコフレームは面光源にするために塗装しました。シールドのサイコフレーム（ビームシールド？）は面もエッジも丸見え。そしてLED発光ユニットはありません。なので蛍光塗装せずエッジに光が集まるようにアレンジしました。本体側の発光を拾って、けっこう光るようになりました。

 

 

 

 

 

デカールについて。今回のユニコーンガンダムは白が基調、そこに蛍光レッドサイコフレームとLED発光です。一番の見所は白と赤にコントラストです。デカールを貼りすぎたり色が増えるとコントラストがぼやけてしまいますので、デカールは最小限にとどめました。

 

 

シールドが完成。ガトリングガンとセットになり、両腕と背中に装着されます。

 

 

説明書どおりに組むと、シールド上端とミサイルポッドが干渉してしまう？なにか間違えたかな？シールドの高さを変更して、写真のように数ミリのクリアランスを確保しました。

 

 

 

ディスプレイベースの制作

仮組み。支柱がアンテナの形になっています。

 

 

パーティングラインやパーツのハメ合いを処理。

 

 

電線が圧着されているので電線が固定されます。でもこのスタンドは伸縮します。短いとコネクタが届かない。長いと余長を逃す場所がない。物理的に不可能です。

 

 

電線を通すミゾの内側の壁を撤去。電線がスルスル動くようになりました。

 

 

電池ボックスから直出しの配線。配線については根本的に改善しましたが、そもそもノーマルの取り回しがあまり良くないので、テープを貼ることで保護クッションの役割を与えます。もし不意に引っ掛けても被害をかなり抑えられます。

 

 

電池ボックス収納とカバーの取り付けは、シンプルに差し込むだけ。固定機能もなにもないですが、程々に良く収まってるので、ノーマルどおりに仕上げてます。

 

 

電池交換は簡単です。外カバーと中カバーを外すだけです。ロック機能もなく、手でグッと外します。

 

 

電源スイッチとモード切替ボタン。最終確認でも説明書通りに発光しました。

 

 

 

ここから「最終組み立て」です

ベースのスタンドは数センチ上下します。まずは固定レバーを解除して、一番上に伸ばします。

 

 

ココはかなり硬めです。写真の位置をしっかり持って、あるいは完全に握り込んで、上に伸ばします。

力のかけ方について。パーツを握る力加減は8割でしっかりと保持。差し込みや可動させる力加減は2割くらい。グイッではなくジワジワと力をかけてください。これは全ての組み立てに共通です。しっかり保持して、じんわり差し込む。

 

 

スタンドの上端はこの様になっています。

 

 

本体の脇腹をしっかり持って保持。

 

 

背中から2本のコネクタ（青と緑）が出ています。（3本目の赤コネクタはすでに腰につながっているので触らなくてOK）

 

 

2本のコネクタ（青と緑）を、スタンド上端の穴に通します。

 

 

通しにくい場合はピンセットや爪楊枝等で誘導すると簡単にできます。

 

 

 

背中にスタンドを差し込みます。ここは固くないです。力を入れなくてもユニコーン本体の重さだけでもススっと入ります。

 

この時点ではスタンドが少し高めなので、足裏が5mmくらい浮いていると思います。左写真にようにベースのフチより少し内側まで足を広げて

 

 

スタンドをしっかり持ってジンワリゆっくり1cmくらい下に押し下げる。

 

 

足裏が接地。右写真のあたりまで足が広がるのが丁度いいです。これで本体とスタンドが安定します。

 

なおスタンドの上下を固定するレバーがありますが、ピッチが大きくてピッタリならないです。レバー固定しなくても強度は十分にあるので、レバー開けたままでもOKです。

 

 

 

緑色のマーキングを合わせるようにして背中とスタンドのコネクタを接続。「カチッ」「スルッ」ではなく、ムニュ〜という感じで入ります。

 

 

 

ここでバックパックのLEDのユニット単体を接続します。背中から出ている青いコネクタを、バックパック用LEDユニットに接続。「カチッ」「スルッ」ではなく、ムニュ〜という感じで入ります。

ここでLEDの電源スイッチを入れ、ボタンを数回押して点灯チェックをしてください。ユニコーン本体とバックパック用LEDが発光します。

 

 

 

次にバックパックです。

バックパックの持ち方です。中央の上端と下端を、指2本でつまむように持ってください。しっかり保持できる強度があります。

 

 

一時的に仮置する場合、写真のように裏向きで置くと安定します。できればタオルなどクッションになるものを敷いてください。

 

 

バックパックをしっかり保持しつつ、バックパック用LEDユニットの「上 C BP」と書いてある面を上にして、バックパック本体の赤い四角い穴に差し込みます。軽い力でスルッと入ります。入れづらい場合は角度がズレています。

 

 

背中の穴（白いコードが少し見えてる、上の穴）に、バックパックのグレーのマウントを差し込み、下に押し下げます。胴体とバックパックをピッタリ押し付けるようにすると力不要でスムーズにズルっと入ります。これでバックパックの取り付け完了です。

これでLED配線は完了です。ふたたびLEDの点灯チェックをしてください。ユニコーン本体とバックパックが発光します。

 

 

 

シールドの取り付けです

バックパックの中央の穴に、シールド（Close)のジョイントを差し込みます。シールドは写真の位置を軽く持ってください。少しクルクル回しながらスムーズに入っていきます。

 

 

背中シールドの取り付け完了。

 

 

腕のヒジ中央にある穴に、シールド（Open)を差し込みます。シールドは写真の位置を軽く持ってください。少しクルクル回しながらスムーズに入っていきます。これを左右行います。

 

 

腕のシールドの取り付け完了。

 

 

 

プロペラントタンクの取り付です。

先にスタンドを写真の向きで差し込みます。軽い力でパツンと入ります。

 

 

スタンドの高さは設置条件によって変化します。とりあえず凹が5つ見えるくらいにしてください。

 

 

プロペラントタンクは重さがあるので写真の位置をしっかり持ってください。

 

 

バックパックの写真の位置に差し込みます。上手く行けばスルスルと入ります。が、バックパックが重くて長いので適正な角度を維持するのが難しく、差し込みにくく感じるかもしれません。力は不要ですので、ゆっくり角度を確かめながら差し込んでください。あとスタンドが長すぎて地面に当たる場合はスタンドを短くしてください。（見えやすいようにシールドは取り外してます）

 

 

奥までピタッと入りました。（見えやすいようにシールドは取り外してます）

 

 

タンク後端のスタンドの高さを調整します。スタンドの上下を固定するレバーがありますが、ピッチが大きくてピッタリならないです。レバーは開けたままでも強度は十分になるので、レバー開けたままでもOKです。

 

 

最後に頭部アンテナを差し込みます。軽い力で入ります。

 

 

 

 

 

 

最後に完成写真を再掲

PG ユニコーンガンダム・アンチェインド・LED・フルアーマー　完成しました♪

 

 

 

 

追記１：アンチェインドとFAの整合性について

本文中でも何度か書きましたが、製作中は「アンチェインドにフルアーマーを装着した場合の説明が見当たらないなぁ」とずっと探してました。「パーフェクトグレードなんだから当然できるだろう」と思い込んで制作してました。いずれにしても完成のイメージはできているので、不明な部分は自力で整合性をあわせて改造しました。

制作が終わってホッとして資料等を整理してたら「アンチェインドとFAは対応していない」と記載してあることに気が付きました。説明書の欄外の定型文みたいなところにすごく小さく書いてあったので気が付かなかったです。自分のミス、確認不足ですね。

対応してないとわかっていたらだいぶ楽だったかもしれません。しかしいずれにしても改造内容は同じになりますし、そもそも対応してる部分も説明書通りに作ることはなく必ず改造するので、そんなに変わらないかなぁとも思います。最終的に対応してない組み合わせを最善で仕上げることができて満足しています。

 

 

 

 

 

追記２：あとがき。制作期間が伸びたことについて

今回のユニコ制作は、想定した制作時間よりも大幅に時間がかかってしまいました。すべては僕の実力不足です。自省のためと、珍しい体験もあったのでメモとして書き残したいと思います。

要因はいくつか重なりまして、まず家庭や健康面での調整。次にFAとアンチェインドの不整合改造がボリュームあった。そして意外で大きな原因が「蛍光塗料とLED紫外線で眼精疲労と頭痛」でした。どんなに時間とやる気があっても短時間でギブアップ。長い模型活動でも初めての経験だったので、謎の頭痛の原因が判明するまで、そして対策するまでだいぶ時間を取ってしまいました。

ですが当初の予定通りだったらできなかったであろう改造内容もふんだんに大盛りに行うことができました。個人的な美意識や眼に見えない改造など地味な改造が多いですが、初めてのPGユニコーンをしっかり作れたと思い、とても満足しています。これからもさらにがんばって良いガンプラを作れるように上達したいです。

 

 

あとがきおしまいです。最後まで読んでいただいてありがとうございました。

 

 

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